Если вы решили построить курятник своими руками, то вы должны решить для себя, какая это будет постройка - долговременная, или, буквально, на один сезон. Исходя из этого и надо принимать решение о постройке. Одни держат кур исключительно в летний сезон и капитальная постройка им не требуется
- кур летом можно содержать хоть в теплице, другие же заводят кур на годы и поэтому курятник должен быть основательным, капитальным, теплым в зимний период сооружением. Естественно от этого зависит и его бюджет. Можно построить курятник из старых оконных рам, дверей и т.п., а можно его построить из новых стройматериалов. Итак, начнем строительство.
Для начала надо определиться с размером курятника, а он в свою очередь зависит от количества птицы, которая будет в нем размещаться. Исходим из такого расчета, что на один квадратный метр площади курятника можно поместить три-четыре курицы. Мы решили строить курятник размером 6 на 3 метра, так как стандартная длинна пиломатериалов как раз 6 метров и часть его площади отвести под тамбур, где будет размещен брудер, клетка, мешки с зерном и комбикормом и различный хоз инвентарь. Наш брудер имеет длину один метр тридцать сантиметров, поэтому тамбур будет иметь площадь один метр тридцать на три метра - около четырех квадратных метров. Итого, полезная площадь курятника получается четырнадцать квадратных метров. И еще было принято решение разделить его на две равные части, чтобы иметь возможность размещать молодняк отдельно от остальной птицы. На самом деле площадь курятника окажется немного меньше, так как небольшой объем помещения "съедает" теплоизоляция стен.
Когда было принято решение о размере курятника выбираем для него место. Тут, конечно, на ваше усмотрение, мы же исходили из того, чтобы курятник был недалеко от дома и стоял в месте, которое защищено от ветра. На земле по размеру размечаем будущую постройку, вбиваем по углам колышки и натягиваем между ними бечевку. Здесь главное выдержать углы по 90 градусов между нитями. Это делается с помощью измерения диагоналей прямоугольника - они должны быть равны между собой.
Дальше мы разметили место для будущего основания под курятник. Решили, что курятник будет стоять на отрезках железных труб, размер трубы 50 на 50 мм, толщина стенки 2 мм. В качестве фундамента можно выбрать различные решения - положить блоки, сделать ленточный фундамент и т.д. Наш же курятник будет приподнят над землей, чтобы под ним тоже гуляли куры например в дождь. Пробуриваем под каждую трубу отверстие в земле. Это, конечно лучше сделать мотобуром, но в принципе, если почва мягкая и есть много свободного времени, то можно пробурить и ручным буром, но занятие это очень утомительное. Итак, пробуриваем отверстия под все столбики. Глубину лучше сделать побольше, если близко находятся грунтовые воды, чтобы зимой столбики не выдавило вверх. Мы ограничились глубиной метр двадцать сантиметров. Расстояние между столбиками выбрали в один метр.
После этого заливаем лунки цементом и втыкаем в них отрезки труб, так труба внутри заполняется цементом. Корректируем положение каждой трубы по вертикальному уровню. Далее, по горизонтальному уровню, лучше по лазерному, обрезаем все верхние части. После привариваем к верху каждой трубы уголок, на который потом положим брус.
Потом укладываем по периметру брус, мы использовали брус размером 100 на 100 мм. Перед укладкой брус пропитываем антисептиком. Углы бруса скрепляем между собой и прикручиваем брус к уголкам. После этого крепим вертикальные стойки. В качестве стоек использовали доски 40 на 100 мм. Крепим их к брусу уголками. Под каждую опору подкладываем кусок рубероида в качестве гидроизоляции - на металле образуется конденсат при перепаде температуры.
Каждую стойку выравниваем по уровню в вертикальной плоскости. Промежуточно укрепляем их укосинами. Монтируем крышу, чтобы дождь не мешал нам работать над постройкой. Если в качестве материала крыши выбирается профнастил, то обязательно использовать гидроизоляцию, так как на металле образуется много конденсата при перепаде температуры, и капли будут капать вниз, на деревянную конструкцию. А так капли остаются на гидрозащите и постепенно испаряются не причиняя вреда деревянной обрешетке и вода не протекает вниз в конструкцию. Так как мы решили крышу сделать из профнастила, а не из металлочерепицы, то контробрешетку решили не использовать - пофнастил хорошо продувается в отличие от металлочерепицы.
В тех местах, где стропила лежат на опорах делаем в стропилах вырезы, чтобы связать конструкцию в одно целое. Для надежности скрепляем места стыковок уголками. Затем делаем обрешетку, потом степлером закрепляем на ней гидроизоляцию и укладываем профнастил. Шаг обрешетки примерно 35 сантиметров.
Теперь у нас есть крыша над головой и можно приступать к дальнейшим работам невзирая на погодные условия!
Настилаем лаги, на которые затем уложим плиту OSB. По требованиям для укладки плит OSB шаг лаг должен быть 300-400 мм.
<p">
Когда закончили с лагами для пола, настилаем сверху лаг плиты OSB. Устанавливаем укосины между стойками стен и обшиваем стены изнутри плитами OSB. Оставляем место под небольшие окна и окна для выгула. Выгул закрываем небольшими окнами-форточками, они открываются снаружи.
В качестве утеплителя решили использовать пеноплэкс, так как он не боится влаги, не дает усадку и не требует применения ветрозащиты. Но такой вариант дороже. Но как показала наша практика, никакие протечки ему не страшны. Пеноплэксом утеплили курятник со всех сторон, вклеили макрофлексом между лаг и стоек и закрепили шурупами к внутренним плитам OSB.
После этого обшили плитами курятник снаружи:
Далее перешли к внутренним работам в курятнике, отделку его снаружи оставили на следующий год.
Если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.
